Выбор и подготовка снастей

Для успешной рыбалки спиннингисту нужно уметь правильно выбрать снасть и подготовить ее к работе, владеть техникой ловли. Начинающему рыболову следует знать основы ихтиологии периоды активности тех или иных рыб, время нереста и т. п. Кроме того, надо досконально изучить правила рыболовства в том районе, где вы намерены рыбачить. К сожалению, приходится напоминать, что любая снасть - удочка, спиннинг, кружок, жерлица — все-таки орудие истребления рыбы, и пользоваться им надо, учитывая не столько свои собственные интересы, сколько интересы сохранения природы. Выбирая тот или иной вид ловли спиннингом, рыболов вынужден сообразовывать его со своим физическим состоянием, с возможностью выдерживать большие нагрузки, пешие переходы К примеру, ловля с берега хариуса или форели связана с преодолением немалых расстоянии и затратой значительных усилий, тогда как охота на судака, сома, щуку с лодки - более спокойное занятие.
Начинающему спиннингисту лучше сначала попробовать половить, скажем, щуку и окуня И когда станет ясно, что вам нравится спиннинг, что вы «чувствуете» снасть, сможете освоить тонкости техники, имеет смысл попробовать себя в ловле более «сложных» рыб.
Когда примерно известно, на какую рыбу приходится рассчитывать, можно приступать к подбору снастей Хочу заметить, что очень многие наши опытные рыболовы еще скептически относятся к современной снасти, считая ее слишком легкой и непрочной. Они отдают предпочтение снасти, имеющей существенный запас мощности Предосторожность эта излишняя, она основана, на мой взгляд, на представлениях о тех снастях, которые считались хорошими лет сорок назад и которые до сих пор предлагает наша промышленность. И хотя этими снастями широко пользуются, они, конечно, являются анахронизмом. Поэтому все мои рекомендации по применению снасти учитывают современное состояние ее производства и сегодняшние требования к инвентарю спиннингиста.

Выбор и намотка лески

Леску выбирают в зависимости от рыбы, которую предполагают ловить, и от условий ужения. Например, для хариуса ставят леску диаметром 0,20 - 0,30 миллиметра. В мелких водоемах, при ловле на очень легкие блесны применяют более тонкую леску; в глубоких закоряженных или заросших водорослями водоемах или на сильном течении, а также в случае ловли на относительно тяжелые блесны нужна более толстая леска.

Намотка лески: а — на мультипликатор; б — на безынерционную катушку неправильно; в — на безынерционную катушку правильно; г — без перекручивания лески.

Выбор диаметра несомненно зависит также от качества лески. Его рыболов может сам проверить. Диаметр лески измеряют микрометром в нескольких местах, и если он при этом отличается более чем на 0,01 миллиметра, значит, леска плохо калибрована, что сказывается на ее прочности. Прочность можно измерить обычными пружинными весами. Нужно завязать такой узел, при котором леска рвется не в узле, а в другом месте, и зафиксировать показание весов после того, как леска порвалась при растяжении. Эта величина и есть предел прочности лески в килограммах.
Не следует увлекаться очень тонкой леской, особенно там, где много коряг, водорослей или камней. Вместе с тем и слишком большой запас прочности тоже ни к чему. Вообще говоря, спортивное отношение к ужению начинается именно тогда, когда приходит понимание главное в рыбалке - это процесс единоборства с рыбой, а не победа над ней простейшими средствами.
Бобины многих катушек вмещают гораздо больше лески, чем это необходимо для ужения Например, для легкого класса достаточно иметь в запасе 60 - 70 метров лески диаметром 0, 25 миллиметра, но любая бобина рассчитана на 150 - 200 метров. Если просто намотать 100 метров лески, она окажется слишком глубоко и при забросе будет сильно преломляться, отчего существенно снизится дальность заброса.
Правильно намотанная леска в любом случае должна находиться не ниже чем на 1 - 2 миллиметра от верхнего края переднего бортика бобины. Если она размещается вровень с ним или выше, это грозит «париком» - соскальзывая с бобины, леска захватывает соседние витки. Во избежание всех этих неприятностей на бобину до намотки лески ставят прокладку - пробковое кольцо или наматывают старую леску, изоляционную ленту и т. п. Толщина этой прокладки определяется экспериментально и зависит от длины лески, которая будет намотана, от ширины и диаметра бобины. В мультипликаторных катушках ввиду того, что барабан должен иметь минимальный вес, делают только пробковые прокладки.
Наматывая леску на бобину, нужно учитывать еще одно обстоятельство. Нельзя просто перемогать леску со шпули на бобину, при этом леска почти всегда перекручивается уже при первоначальной намотке. А с перекрученной леской невозможно выполнить заброс. Исправить же такое положение на рыбалке трудно: потребуется двойная перемотка - одна с перекручиванием в обратном направлении, другая - в обычном, правильном порядке.
Собираясь на рыбалку, надо подготовить несколько запасных бобин с лесками разной толщины Как уже говорилось, обычно достаточно иметь на бобине не более 100 метров лески, а для ловли крупных сомов, лососей и т п. 150 - 200 метров.

Оснащение удилица

Если удилище оснащают открытой безынерционной катушкой и леской диаметром 0,3 миллиметра и более, лучше его оборудовать пропускными кольцами увеличенного диаметра. Количество пропускных колец зависит от длины удилища при 160—180 сантиметрах — три-четыре кольца, при 180—220 сантиметрах - четыре-пять колец Более длинные удилища для полного и правильного использования их свойств должны иметь еще большее количество колец Удилище с мягкой вершинкой (или мягкое удилище) оборудуется иначе. На удилище с мягкой вершинкой на ней будет больше колец, а расстояния между ними меньше; на мягком - кольца более равномерно распределяются по всей длине колена.
На удилище, которое можно отнести к жестким, расстояние между кольцами, начиная от тюльпана, нарастает примерно в такой закономерности:

• от тюльпана до I кольца - 2 части;
• от I до II кольца - 3 части;
• от II до III кольца - 4 части;
• от III до IV кольца - 6 частей;
• от IV до V кольца - 8 частей;
• от V кольца до катушки - 11 частей.

Допустим, вы хотите разместить на удилище четыре пропускных кольца. В таком случае расстояние между тюльпаном и прикрепленной к рукояти катушкой делим на сумму пяти частей, то есть на 23 (2+3+4+6+8 частей от тюльпана до катушки). Полученное число соответствует размеру одной части. Теперь несложно вычислить расстояние между кольцами. Например, расстояние от катушки до тюльпана 184 сантиметра; чтобы найти места установки четырех колец, производите вначале деление: (184 : 23) - 8 (см), затем — умножение:

• тюльпан - I кольцо. 2Х8=16 (см);
• I кольцо - II кольцо: 3Х8=24 (см);
• II кольцо - III кольцо 4Х8=32 (см);
• III кольцо - IV кольцо: 6Х8=48 (см).

Размещение пропускных колец на спиннинге при оснащении его открытой безынерционной катушкой

Если вы ставите самодельные пропускные кольца и их диаметр несколько увеличен, следует соблюдать такое правило: сумма диаметра и высоты пропускного кольца должна оставаться неизменной, то есть с увеличением диаметра соответственно уменьшается высота кольца. Это необходимо для сохранения устойчивости колец. Нужно всегда стремиться к минимальному весу колец, не забывая при этом о достаточной их жесткости. Простые кольца обычно делают диаметром меньше 40 миллиметров. При диаметре больше 20 миллиметров кольца обычно выполняют в виде сварной конструкции, чаще всего из стальной проволоки диаметром 1, 25 - 2, 0 миллиметра, их ножки - из проволоки потоньше. Ножки к кольцу можно не только приваривать, но и припаивать. Паяные соединения менее устойчивы. Очень хорошо кольца хромировать.
В последнее время большинство современных удилищ оснащают кольцами с вставками из металлокерамики, например, окиси алюминия или карбида кремния. К сожалению, эти кольца довольно хрупкие и требуют бережного обращения, о чем рыболов не всегда помнит.
На удилище, оснащенное открытой безынерционной катушкой (если это удилище среднего или тяжелого класса), рекомендуется ставить тюльпан диаметром 8 -10 миллиметров из достаточно твердой проволоки диаметром 1, 0 - 1, 2 миллиметра. Пропускные кольца на удилище следует крепить на стороне, противоположной направлению, в котором удилище изгибается наиболее легко. В противном случае при забросах могут появиться боковые отклонения от цели.

Выбор приманки

Наиболее универсальны вращающиеся блесны, за ними следуют колеблющиеся и воблеры. Опытные рыболовы пользуются блеснами максимум трех-пяти разных типов. Кроме того, желательно иметь не сколько вариантов одной модели, отличающихся весом и расцветкой. Выбор приманки во многом — дело вкуса и опыта рыболова. Хороших моделей существует довольно много. Среди вращающихся наиболее популярны блесны, которые можно применять без дополнительного грузила.
Выбор веса приманки в конкретном водоеме зависит от глубины, а также от ряда других факторов, например, от требуемой дальности заброса, скорости проводки и др. Как уже говорилось, уловистость блесны определяется характером ее движения в воде. Это качество в домашних условиях легче всего проверить и оценить у вращающихся блесен. Если при малейшем движении приманка начинает вращаться, вращается легко, а тройник при этом неподвижен, и, следовательно, леска не перекручивается, значит. блесна хорошая. Труднее таким же способом оценить колеблющиеся блесны и воблеры.
Если рыболов хочет найти очень точный ответ на вопрос, какую блесну применять, должен сразу предупредить: однозначного ответа вообще нет. В любом случае можно говорить только о каком-то опыте и основанных на нем рекомендациях. Например, некоторые авторы считают, что в светлое время для ловли в мелком водоеме следует применять светлые блесны, скажем, посеребренные. Они исходят из того, что в светлое время рыбья чешуя отражает свет и. выглядит более яркой, поэтому и блесна должна быть светлой (но не в такой степени, чтобы отпугивать хищника) В пасмурную погоду, соответственно, должны применяться блесны потемнее. Однако в нашей рыболовной литературе широко распространено и противоположное мнение. Только один этот пример говорит о том, что рыболов должен сам проверить все «теории» и найти «свои» лучшие блесны.
Нередко можно наблюдать, как рыболов непрерывно, через короткие промежутки времени меняет приманки, и, наконец, на одну из них что-то попадается. Рыболову сразу кажется, что именно эта блесна — самая уловистая, и он продолжает ловить на нее. Если хватки продолжаются, лучшей блесны для него уже нет. За редким исключением, подобные выводы ошибочны, если, конечно, «отличившаяся» приманка в самом деле не обладала высокими качествами. Как правило, успех объясняется другими причинами, и рыболов должен научиться правильно оценивать совокупность всех обстоятельств, повлиявших на клев, чтобы не ошибиться впредь.
Самым универсальным покрытием блесны можно признать серебрение, хотя в северных регионах более популярны блесны красного (медного) цвета. На неглубоких местах, в чистой прозрачной воде, в тихую погоду лучше ловить на более мелкие блесны; в большой воде, особенно весной и осенью, в ветреную погоду желательны блесны несколько увеличенных размеров. Вместе с тем рыболов не должен быть слишком консервативным непрерывный поиск лучших вариантов, постоянные эксперименты и новые идеи только способствуют тому, чтобы рыбалка стала еще интереснее и привлекательнее.

Уход за снастями

Современные удилища из пластических материалов требуют внимательного ухода за ними. Все что необходимо - это протирать их влажной, слегка намыленной тряпкой. Ни в коем случае не смазывайте места соединения колен машинным маслом. Если смазка будет обильной или масло — слишком густым, это лишь испортит соединение.
За соединительными трубками надо следить - удалять накопившуюся грязь, коррозию. Прочистите мыльной водой и «ежиком» приемную трубку и отполируйте другую часть соединения. Разумеется, все сказанное относится к металлическим соединительным трубкам. Большинство современных зарубежных спиннинговых удилищ имеют соединительные трубки (или соединительный узел, что точнее) из различных синтетических материалов. Эти соединения обычно не требуют особых забот, но после двух-трех сезонов интенсивного использования они могут слегка ослабеть. В подобных случаях ту часть узла, которая входит в другую, покрывают тонким слоем парафина, или эпоксидного клея, или шпатлевки.
Приемная часть соединения, выполненная из пластика, обычно укреплена обмоткой нитью, покрытой тем же лаком, что и все удилище. Обмотку нужно постоянно проверять, и если она нарушена или повреждена, следует ее сразу же заменить.
Удилище должно находиться в чехле до самого начала ловли. Очень полезно сделать из резины или другою материала пробочку-заглушку для приемной части соединения - она предохранит от попадания грязи. Требуют внимания обмотки колец. Если они разлохматились, достаточно одной-двух капель лака или водостойкого быстросохнущего клея, чтобы остановить начавшийся процесс разрушения. Лак (клей) осторожно и аккуратно размазать пальцем, чтобы образовалась защитная пленка на поврежденном месте обмотки.
Грязь и слизь от рыбы на рукоятке спиннинга не могут повредить удилищу, но портят его внешний вид. Рукоять чистят мыльной водой и мягкой щеткой.
Катушку необходимо промывать в бензине и заново смазывать в начале сезона и по окончании его. Перед началом сезона весьма полезно покрыть быстросохнущим водостойким клеем края крышки механизма катушки (предварительно проверив реакцию на клей пластмассовой крышки) и закрыть ее. После сушки клея крепежные винты крышки также смазать клеем и установить на место. Эта процедура поможет предотвратить попадание песка, пыли и грязи внутрь катушки, а винты не станут ослабляться в гнездах и выпадать.
Чтобы леска дольше не теряла прочности, возьмите за правило после каждой рыбалки протягивать всю ее с каким-либо грузом на конце два-три раза по сухой траве, сену и т. п. Леска не должна оставаться в мокром состоянии на шпуле катушки высыхая, она заметно сжимается и теряет прочность. Если не удалось подсушить леску на месте рыбалки, сделайте это дома, сбросив ее витками на пол.
При внимательном, аккуратном и заботливом отношении к снастям они прослужат вам очень долго, радуя безупречной работой.

Техника выполнения забросов

Ловля спиннингом с применением безынерционных и мультипликаторных катушек имеет некоторые особенности. Их надо знать, чтобы не допускать ошибок с первых шагов пользования этой снастью и ощутить ее преимущества и возможности. Именно поэтому технике владения спиннинговой снастью надо уделять особое внимание.
Итак, вы взяли подготовленную снасть в руки и собираетесь сделать заброс. Но не будем торопиться надо уметь правильно держать эту снасть. В зависимости от вида безынерционной или мультипликаторной катушки применяется тот или иной прием захвата удилища, но основное правило состоит в том, чтобы в любом случае рыболов мог указательным пальцем легко доставать до переднего края бобины. Это нужно для торможения лески во время заброса.

Торможение

Торможение полета приманки. Этот момент - один из самых важных. От умения рыболова тормозить полет приманки часто зависит успех ловли. Торможение бывает резким и плавным. При резком приманка в зависимости от скорости полета или резко опускается на воду, или иногда даже как будто отскакивает назад. В обоих случаях падение приманки сопровождается шумом, а это почти всегда нежелательно. Кроме того, при резком торможении гораздо труднее положить приманку точно в намеченное место. По этим причинам предпочтительно плавное торможение полета приманки, что позволяет опустить ее на воду с меньшим шумом, а также скорректировать траекторию полета, то есть дальность заброса (в узком интервале — даже его направление).
Когда пользуются закрытой безынерционной катушкой, почти единственно возможным является резкое торможение. Оно осуществляется следующим образом как только приманка достигла намеченного места, леску тормозят нажатием рычага. Затем перекладывают удилище в левую руку, а правой начинают подмотку. Более совершенные модели допускают плавное торможение посредством плавного нажатия рычага, который приближает к отверстию резиновый буфер, тем самым усиливая сопротивление сходу лески.

Положение пальцев на рукояти удилища при открытой катушке: а — захват рукояти; б — придерживание лески.

Торможение лески пальцем при использовании открытой безынерционной катушки

Открытые безынерционные катушки позволяют выполнять любое торможение указательным пальцем, который рыболов держит вблизи переднего бортика бобины. Приближая палец к бортику или удаляя, спиннингист плавно тормозит сход лески при забросе, а коснувшись бортика, он останавливает ее.
Этот прием торможения можно освоить так. После того, как снасть готова к работе, к леске надо прикрепить грузило или блесну весом 10 -15 граммов. Удилище держать под небольшим углом к вертикали, леску поместить на указательный палец правой руки, которая держит удилище, левой рукой открыть дужку. Затем отпустить леску и при падении грузила указательным пальцем непрерывно слегка тормозить ее. Потом заново переключить дужку, подмотать леску, поднять грузило до самого тюльпана удилища и все повторить сначала.
Основы торможения можно считать освоенными, когда вы научитесь плавно притормаживать или останавливать грузило в любой момент. Это упражнение рекомендуется для всех, кто впервые собирается ловить с безынерционной катушкой. Оно позволит также довести до автоматизма переключение дужки и, что очень важно, поможет научиться действовать левой рукой.

Последовательность действий при выполнении заброса с открытой безынерционной катушкой и торможении полета приманки указательным пальцем:

Некоторые спиннингисты останавливают полет приманки просто переключением дужки лесоукладывателя. Этот прием нельзя признать правильным. Так же, как и такой прием, когда рыболов для торможения лески вначале старается ее схватить и остановить левой рукой, после чего этой же рукой хватает ручку катушки и начинает подмотку.
Когда пользуются мультипликаторной катушкой, полет приманки тормозят почти теми же способами, что и при забросах с обычными инерционными катушками, то есть касаясь пальцем щеки бобины. Некоторые рыболовы тормозят прямо по леске на бобине, но этот прием нельзя признать наилучшим. Следует помнить, что перед ловлей обычно требуется настроить тормоза мультипликаторной катушки, у которой их, как правило, два. Один регулятор, действие которого зависит от скорости вращения, по конструкции он центробежный или магнитный. Второй постоянный, обычно фрикционный. Его регулируют в соответствии с весом приманки. Для этого ее крепят к леске и подтягивают к тюльпану, а фрикционный тормоз устанавливают в таком положении, чтобы барабан не вращался под весом приманки, то есть чтобы она не падала вниз. После этого, чтобы найти рабочее положение, тормоз понемногу отпускают до тех пор, пока приманка собственным весом не станет вращать барабан. Регулировку центробежных или магнитных тормозов осуществляют в основном в зависимости от стиля заброса, вот почему этим следует заняться после освоения забросов. В инструкции, приложенной к катушке, обычно имеются указания на этот счет.
Только овладев приемами торможения, можно приступать к освоению забросов. Очень желательно это делать на простор ной площадке, стадионе, лугу. А еще лучше этим заняться зимой или весной в спортивном зале под руководством опытного спиннингиста или тренера. Приманку следует заменить грузилом.

Техника забросов

Одним из признаков, по которому мастера легко отличить от новичка, является, в первую очередь, техника забросов. Я знаю многих рыболовов, которые предпочитают ловить в сложных, труднодоступных местах. им доставляет удовольствие одно лишь по падание блесной в намеченную точку. А у большинства неопытных рыболовов получается наоборот куда попал, туда и хотел попасть. Зависимость результатов ловли от техники владения спиннингом не вызывает сомнений. Известно: тот, кто точнее бросает, при прочих равных условиях поймает больше, хотя бы по той причине, что ему доступны места, где другие не ловят. Дальность заброса, как правило,— второстепенный фактор, но, конечно, хорошо, если рыболов умеет выполнять и прицельные, и дальние забросы.
Более или менее опытный спиннингист должен уметь попасть блесной с расстояния 10 метров в круг диаметром 0, 5 метра или с расстояния 15 метров в круг диаметром 1 метр. Не следует думать, что это — легкая задача, особенно при всевозможных мешающих факторах. Не всегда такой заброс удается с первой попытки. Вот почему необходима тренировка на суше (на площадке, стадионе, в спортзале). Нередко бывает, что условия ловли требуют определенного способа заброса. Видов забросов не так уж много, и нужно их изучить и освоить.

Заброс через голову ( круговой )

Заброс через голову (круговой). Без преувеличения можно утверждать, что этим способом или его близкими разновидностями можно выполнить точный заброс не менее чем в 80 - 90 процентах ситуаций, встречаемых на рыбной ловле. Важнейшей предпосылкой правильного выполнения этого заброса является длинный свис лески (в исходном положении величина его иногда равна расстоянию от тюльпана до катушки). Заброс можно выполнить лишь спиннингом с безынерционной катушкой. Заброс через голову не требует большого свободного пространства: при определенном навыке достаточно найти какой-нибудь просвет в зарослях. Его можно осуществлять в разных плоскостях, вплоть до того, что удилище в исходном положении расположено горизонтально. Траектория заброса при этом будет очень пологой.

Если заброс через голову выполнять традиционно, то есть с коротким свисом и с инерционной катушкой, точность попадания значительно меньше, как и возможность управлять траекторией полета блесны.

Маятниковый заброс

Маятниковый заброс считается самым простым. С него обычно начинают освоение техники. Он позволяет на ограниченном пространстве забросить блесну по низкой траектории на расстояние до 15 метров. Возможен только с безынерционной катушкой.

Если в исходном положении отклонять удилище вправо или влево, маятниковый заброс постепенно превращается в боковой, при котором удилище держат почти горизонтально (слева или справа).

Боковые забросы

Боковые забросы выполнять довольно просто. Их применяют на труднодоступных участках рек, особенно в ситуациях, когда необходима низкая траектория заброса.

Катапультный заброс применяется редко, почти исключительно со спиннингом легкого класса. Он иногда позволяет забросить блесну в местах, где это невозможно сделать никаким другим способом. Выполняется только спиннингом с безынерционной катушкой.
Силовые забросы представляют собой модификации заброса через голову, когда все его фазы выполняются с большей амплитудой и силой. Таким способом и с соответствующе оснащенным спиннингом можно послать блесну на 120 - 140 метров (обычная дальность заброса не превышает 50 - 60 метров). Силовые забросы применяют только в случаях крайней необходимости, в основном при пользовании двухручным спиннингом. Они удобны при ловле с берега на больших и средних реках или озерах с чистыми, доступными берегами.

Регулировка фрикционного тормоза

Освоив технику забросов, необходимо научиться правильно регулировать фрикционный тормоз вашей катушки. Для этого нужно знать прочность применяемой лески и регулировать тормоз с расчетом на усилие как минимум на 20 - 40 процентов ниже предела прочности лески. Обычно же тормоз устанавливают примерно на половину этой прочности - для большей надежности. Все это легко сделать в домашних условиях при помощи динамометра.

Другой способ регулировки состоит в следующем. Перед началом ловли нужно прочно зацепить блесну за какой-нибудь тяжелый предмет или корягу. Потом натянуть леску и начинать под усилием поднимать (изгибать) удилище. Тормоз при этом регулируют таким образом, чтобы отдача лескипроизошла, когда рукоять удилища образует угол примерно б0° - 70° к воображаемой прямой, соединяющей блесну и нижний конец удилища (при равномерном изгибе удилища). Существует мнение, что такой угол близок к оптимальному при вываживании рыбы. Если при этом усилие на леску между блесной и удилищем начинает возрастать, рыба должна получить возможность уйти, то есть тормоз пробуксует и леска сойдет с катушки. Чаще применяют первый способ регулировки, вторым пользуются для проверки стабильности установки тормоза во время рыбалки. Поскольку точная регулировка имеет существенное значение, особенно если есть шанс поймать крупную рыбу, следует в процессе рыбалки регулярно следить за установкой тормоза. Совершенно правильно делают те спиннингисты, которые на водоеме систематически немного прокручивают бобину от руки, таким образом проверяя тормоз. Не следует без необходимости ослаблять тормоз - это порой приводит к тому, что даже средних размеров рыба может далеко уйти, запутать леску и сорваться.
На водоеме надо учитывать и такое обстоятельство: в случае существенного уменьшения количества лески на бобине (например, при далеком забросе) усилие, при котором происходит отдача лески, может значительно возрасти, так как при уменьшении диаметра намотки соответственно увеличивается сила, при которой происходит пробуксовывание бобины. Если при этом попалась крупная рыба, тормоз нужно немного ослабить.

Первые шаги на водоеме

Осваивать спиннинг на практике лучше с лодки, на неглубоком - 2 - 3 метра - водоеме. Разумеется, забросы с лодки несколько отличаются от забросов с берега, особенно если они выполняются сидя, но разница эта небольшая.
Нередко новички задают себе вопрос: далеко ли надо бросать? Могу сказать, что 20 -- 25 метров - расстояние, как правило, вполне достаточное не только для начинающих, но и для опытных спиннингистов. Бывают случаи, когда необходимы более дальние забросы - на 40 - 50 метров. Выполнение их требует приложения значительной силы.
Будем считать, что блесна опускается в воду именно там, где вы хотели. Поговорим о том, как нужно действовать дальше. Но прежде уместно напомнить: в рыбной ловле нет однозначных решений на все случаи. Поэтому большинство советов носит рекомендательный характер. Существуют разные подходы, или, если так можно выразиться, школы, отражающие опыт определенной группы людей и отличающиеся иногда только в толковании мелких вопросов. А этих «мелочей» в рыбалке всегда достаточно.
Итак, после заброса у рыболова имеется несколько вариантов действий. Если водоем достаточно глубокий и вы хотите вести блесну около дна, спешить некуда: когда блесна упадет в воду, можно спокойно переключить дужку лесоукладывателя, не много подождать и начать подмотку. Если ваш спиннинг оборудован инерционной катушкой, затормозите вращающийся барабан пальцем и перед началом подмотки переложите удилище в другую руку.
Пауза между моментом падения блесны в воду и началом подмотки зависит от глубины водоема и веса блесны, а точнее — от скорости ее погружения. Например, плавающий воблер весом 20 граммов может вообще не погружаться в воду, а маленькая блесна с большой свинцовой головкой такого же веса быстро пойдет ко дну. Продолжительность паузы, если она больше 3 - 5 секунд, обычно определяется на счет — «один, два, три» и т. д., пока блесна не ляжет на дно и леска повиснет. На мелком водоеме медлить нельзя, иногда приходится начинать подмотку сразу после падения блесны в воду. Так же надо действовать при желании вести блесну вблизи поверхности. Но нужно учитывать вот что: недопустимо начинать подмотку после свободного падения приманки в воду. Пока вы подмотаете на катушку провисающую часть лески, пройдут одна - три секунды, в течение которых блесна может оказаться уже на дне. Поэтому перед соприкосновением блесны с водой ее полет надо затормозить - тогда леска натянется и проводка приманки начнется незамедлительно. При этом, что иногда бывает очень важно, блесна ложится на воду с меньшим шумом.
Дальнейшие действия спиннингиста, то есть само ведение блесны, зависят от ряда факторов.
Рыболов должен знать, что существуют различные способы проводки, но вовсе не обязательно их все применять. К тому же каждый может придумать свой, наиболее привлекательный для него способ ведения приманки. Движением ее обычно управляют, меняя скорость подмотки, а также поднимая и опуская удилище. Например, подъем удилища при той же скорости подмотки убыстряет ход блесны. И наоборот: опуская удилище, мы замедляем ее ход.
Оптимальная скорость движения блесны - одна из важных характеристик мастерства спиннингиста. Нередко приходится наблюдать, как одинаковой снастью в равных условиях один ловит гораздо эффективнее другого, а секрет заключается в едва заметных различиях скорости ведения блесны. И все же, повторюсь, универсальной рекомендации дать невозможно. Единственное, к чему почти всегда (но исключения все-таки есть!) следует стремиться, - это по возможности меньшая скорость перемещения блесны. Но здесь спиннингист сталкивается с противоречием: каждая блесна имеет пределы скорости проводки, ниже которых она просто перестает играть. К тому же каждая блесна погружается в воду с определенной скоростью. Так, на одной и той же глубине большую по размерам блесну можно вести медленнее, чем блесну такого же веса, но меньшую по величине, которая будет тонуть быстрее.
Есть и другие факторы, влияющие на скорость ведения блесны: диаметр лески, характер течения... Рыболов должен экспериментировать и сам находить наиболее удачное решение. Но при этом в начале обучения не стоит увлекаться разными хитроумными чередованиями подмотки и пауз. Вполне достаточно, если вы научитесь без особого труда забрасывать блесну весом 5—6 граммов и равномерно вести ее вблизи дна. Здесь уместно обратить внимание на еще одну деталь, которую многие новички недооценивают. Речь идет о положении удилища во время подмотки. Во-первых, оно должно быть удобным для подсечки в случае хватки рыбы; во-вторых, от расстояния между тюльпаном и поверхностью воды зависит направление и скорость движения блесны. Со временем вы поймете, что при необходимости вести блесну на одной и той же глубине удилище вначале надо держать ближе к вертикали, а по мере приближения блесны вершинку опускать. Расчет здесь простой: угол между провисающей леской и удилищем сохраняется неизменным, а значит и скорость движения блесны остается неизменной.
А сейчас подробно о подсечке. Этот технический прием спиннингисту будет необходим лишь в случае, если ему повезет своей блесной соблазнить какую-то рыбу. Но так как ее хватку чаще всего трудно предугадать, рыболов всегда должен быть начеку. Среди некоторой части спиннингистов бытует мнение, что при достаточно острых крючках подсекать нет надобности, рыба сама засекается. Согласиться с этим можно лишь частично и с оговоркой: если крючки действительно острые и если в пасти хищника они оказались именно в том месте, где могут вонзиться в ткани при малейшем усилии. Однако общеизвестно: чем крючки острее, тем быстрее тупятся, особенно при ловле в местах с каменистым дном. К тому же у многих хищных рыб довольно костистая пасть. Поэтому большинство опытных рыболовов все-таки предпочитают на любую поклевку отвечать подсечкой.
Подсечка выполняется относительно резким взмахом удилища в направлении движения блесны. Если расстояние до рыбы большое, а также если удилище мягкое, подсечка должна быть более размашистой, чем в случаях, когда рыба взяла блесну близко или когда пользуются жестким удилищем.
Ответственная и эмоциональная фаза ловли - вываживание. Когда рыба уже сидит на крючке, вам остается лишь доставить ее к лодке. Если вместо долгожданного великана поймана небольшая щучка, все, как правило, очень просто: несмотря на буйное сопротивление рыбки, вы без хлопот подтягиваете ее к лодке и вытаскиваете из воды. Но и в этой несложной ситуации есть о чем подумать: небольшую рыбку надо вернуть в воду, поэтому обращаться с ней следует со всей осторожностью, чтобы не травмировать ее.
Вываживание солидной рыбы - дело нелегкое, особенно для новичка. Оставим в стороне такие неполадки в снасти, которые могут повлиять на результат борьбы с рыбой. Будем считать, что тормоз катушки отрегулирован правильно, удилище выдерживает нормальную нагрузку, подсачек цел и, главное, готов к работе, крючки, карабинчики и прочие детали в порядке, узлы на леске надежны. Разумеется, обо всем этом рыболов позаботился вовремя. Остается лишь разобраться в том, как вывести рыбу.
И опять-таки существует несколько вариантов действий, исходя из конкретной ситуации. Приведу лишь несколько факторов, которые следует учитывать; расстояние от лодки до места хватки, размеры рыбы, наличие в непосредственной близости коряг или других препятствий, на реке - силу и направление течения. При вываживании усилие, действующее на снасть, в какой-то момент может превысить предельное по вине рыбы или рыболова. Тогда в лучшем случае рыба просто срывается с крючка. Но может сломать или разогнуть крючок, оборвать блесну, сломать удилище или катушку. Чтобы этого избежать, спиннингист должен знать и помнить следующие основные принципы:

• не форсировать вываживание крупной рыбы, подтягивать ее непосредственно к себе для подсачивания или подбагривания лишь тогда, когда она совсем утомлена (однако это не означает, что борьбу следует затягивать);
• если подтянутая рыба совершает новый рывок, не надо удерживать ее силой;
• если рыба схватила блесну близко от вас, после подсечки дайте ей уйти немного подальше. Борьбу легче вести на некотором расстоянии;
• удерживать рыбу силой стоит только тогда, когда она неминуемо уходит в укрытие и грозит запутать леску;
• надо быть особенно начеку, когда неутомленная рыба без сопротивления приближается к рыболову;
• надо следить за перемещением рыбы хотя бы по положению натянутой лески;
• не выводите рыбу сразу к поверхности воды старайтесь не давать ей возможности совершать резкие прыжки;
• при приближении рыбы следует действовать не спеша, не делая резких движений.

От испуга у рыбы могут появиться дополнительные силы для последнего, иногда решающего рывка.
В дополнение к сказанному еще несколько советов. Во время вываживания удилище нужно держать по возможности ближе к вертикали - это позволяет максимально использовать его пружинящие свойства. Если рыба чрезмерно натягивает леску, можно удилище чуть-чуть наклонить вперед. Подтягивать рыбу следует в основном с помощью удилища, так как катушкой порой трудно развить необходимое усилие. Сначала удилище поднимают и подтягивают рыбу, потом его опускают и подматывают леску. Этот прием позволяет избежать перетирания лески, часто возникающего из-за резкого излома лески в кольцах, когда подтягивание рыбы осуществляют катушкой при изогнутом удилище. Подтянутую рыбу можно подхватить подсачком, подбагрить или взять рукой.
Когда рыба подтянута на близкое расстояние, желательно включить блокировку обратного хода катушки. Это позволяет освободить одну руку, которой рыболов может свободно действовать. Если не включить блокировку, катушка под действием рывка рыбы может совершить несколько оборотов в обратном направлении, отчего леска легко запутается и ее невозможно будет подмотать. Опытные спиннингисты а подобных ситуациях применяют такой прием: вращают бобину пальцами руки, которая держит удилище. Это особенно эффективно, когда пользуются катушками с очень легким ходом.
Извлекать рыбу из воды лучше всего подсачком достаточно больших размеров. С какой стороны его подводить - зависит от конкретной обстановки. При подсачивании со стороны головы рыба часто сама заходит в сетку. Однако если крючки блесны торчат из пасти наружу, целесообразнее подсачивать рыбу со стороны хвоста. Чтобы не испугать рыбу, сачок желательно заранее опустить в воду и пустить его в ход лишь тогда, когда рыба будет находиться уже полностью над ним. Багориком пользуются для вытаскивания крупных рыб при ловле взабродку или с берега. Можно также захватывать рыбу рукой, но для этого необходимы некоторый навык и крепкие нервы.

Имя:

Ваш коментарий:

Введите код протекции